top of page

BALMAIN FW2024 READY TO WEAR RUNWAY

February 28, 2024

VOUGE




Edhe pse ai e përmendi atë në veshjet e meshkujve të vjeshtës 2020 si pjesë e historisë së tij personale të egër dhe shumë më të gjerë, kjo ishte hera e parë në 13 vjet në Balmain që Olivier Rousteing i kushtoi një koleksion të plotë shtëpisë së tij të fëmijërisë në Bordeaux. Ishte gjithashtu në shumë mënyra një shënim dashurie për Lydia Rousteing, nënën e tij birësuese, e cila së bashku me bashkëshortin Bruno-Jean rritën stilistin e ri atje derisa ai u largua nga qyteti për të studiuar modën në Paris (para se të largohej me shpejtësi nga Parisi për të punuar për Roberto Cavalli ).



“Mamaja ime erdhi këtu sot dhe asaj i pëlqeu pamja,” tha ai para shfaqjes në prapaskenë. “Dhe ajo më kujtoi kujtimet nga fëmijëria. Ajo mbante gjithmonë një llogore – ju e dini, vërtet franceze – dhe ne shkonim në një piknik dhe hidhnim një batanije gingham në bar.” Nëse shfaqja e veshjeve për meshkuj të muajit të kaluar doli nga trashëgimia afrikane e Rousteing, ky vazhdim i veshjeve të grave foli për identitetin e tij si një Bordelais.


Produkti më i famshëm i kryeqytetit rajonal, verërat e tij Cru Bourgeois, u pasqyruan në bollëkun dionizian të rrushit që u rrit në të gjithë koleksionin. Ato vareshin nga duart në çanta të frikshme tufa metalike, të mbështjella rreth trupit si forma të inkorporuara në një fustan lëkure të zezë të përcaktuar nga peplum, të futur në xham dhe rruaza metalike në bufe, ishin të stampuara në fustane mëndafshi të zi ose të purpurt, llogore dhe rrobaqepësi, dhe erdhi e thurur në fabrikimin e modeluar të fustaneve të rrethuar me fustan ose me gjatësi dyshemeje në pëlhurë sixhade.

Referenca e dytë dekorative territoriale e Rousteing ishte përbërësi kryesor në Escargots à la Bordelaise. Spiralja e brishtë gjarpëruese e një guacke kërmilli u formua në një parzmore të artë të fosilizuar thelbësisht, ose në një bust, ose si vathë, ose përdorej për të dekoruar fiksimet në rripa dhe çanta.

Këto firma luhen në disa ripërpunime të palltos, të gjitha të armatosura me të njëjtat butona të mrekullueshëm që Rousteing zbaton për xhaketat e markave të shtëpisë. Hendeku ishte i fortifikuar me shpatulla të fuqishme, të zbërthyera në një bluzë dhe një fund me kapuç, i riimagjinuar si produkt i formës së Jolie Madame me belin të prerë dhe flautit të Pierre Balmain ose të prerë në lëkurë. Gingham, një pasqyrim sipërfaqësor i dualitetit të brendshëm prej kohësh të trazuar dhe tashmë të qetësuar të Rousteing (si dhe batanija e piknikut), u riprodhua në vija pikturë njëngjyrëshe ose marina dhe kristal argjendi që mbivendosen në fustane. Disa fustane dhe bluza vinin me xhaketa të mprehta dhe të theksuara në anën e majtë, të skajshme me më shumë metal për më shumë theksim: këto nganjëherë vendoseshin sipër pantallonave të gjera të zhveshur, Rousteing tha se ishin dizajnuar pas një modeli të frymëzuar nga Xhudo të viteve 1960, krijuar për herë të parë nga themeluesi.

Detaje prekëse që pasqyronin nostalgjinë vendase në zemër të këtij koleksioni përfshinin çantat e pazarit rrjetë të markës Balmain të mbushura gjysmë me fruta artificiale. Një tjetër element i dukshëm ishte diversiteti i moshës në kastin, për të cilin nuk duhej të quheshe Sigmund për të supozuar se mund të lidhet fare mirë me lidhjen e këtij koleksioni me fëmijërinë e Rousteing. Megjithatë, theksoi ai, ky ishte më shumë se thjesht një kujtim: “Ju e dini se është vërtet bukur të shohësh të gjitha këto shfaqje të pabesueshme të modës në të gjithë botën, por shpesh janë të njëjtat modele. Ndonjëherë ndjej se ka një uniformitet të modeleve dhe se duhet të jemi të kujdesshëm. Sepse ne po festojmë bukurinë e diversitetit.” Fjalia e fundit mishëron kredon e dizajnit përmes së cilës Rousteing formon mësimet e përvojës dhe ekspertizës së tij në vepra kaq specifike dhe të frikshme të modës.



KOLEKSIONI









Comments


bottom of page